Michelle Glória

Austrália

admin — Wed, 11 Jan 2012 04:19:12 +0000

12 Apóstolos.

Ilha Phillip.

Ilha Fraser.

Ilha Whitsundays.

Grande Barreira de Corais, Cairns.

Ubud, Bali, Indonésia

admin — Mon, 19 Dec 2011 07:06:10 +0000

Oferendas diárias para os bons e maus espíritos.

Flor de lótus.

Dança balinesa.

Onde ficar: Darta Homestay, rua Gautama.

Corações sem fronteiras. Casamentos inter’nacionalidades’. Interculturalidades.

admin — Mon, 12 Dec 2011 10:35:14 +0000

Hero Aditya e Cleise Vidal. Indonésia e Brasil.

Estava descendo a rua Gautama, em Ubud, ilha de Bali, Indonésia, quando alguém diz: “Tudo bem?”. Olhei para trás, surpresa. “Como assim você sabe que eu sou brasileira!?“. No Brasil de todas as cores, formas e matizes, multiétnico, é difícil reconhecermos um brasileiro pela aparência. “Não sei… Reconheço brasileiro pelo cheiro (risos)… Acho que é o seu jeito… de andar, de olhar”, disse Cleise. “Nossa! Estou impressionada! Você é boa nisto. Eu te olhei, mas pensei que fosse estrangeira, espanhola, italiana… Sei lá. Não imaginei que fosse brasileira…“.

Nossa empatia foi imediata. Muito além das raízes nacionais, identificamo-nos pela história de vida, valores, visão de mundo. O mesmo espírito viajante. Cleise começou a rodar o mundo aos 20 anos. Morou 2 anos em Barcelona, até embarcar num navio e conhecer Hero, seu marido indonésio, nascido na ilha de Java. O que mudou o curso de sua vida.

“Minha mãe sempre me perguntava quando eu ía parar, quando eu ía construir alguma coisa… Eu sempre fui aquela que viajava e deixava os namorados. Nunca me prendi. Até conhecer o Hero… e nos apaixonarmos. Primeiros, fomos amigos. A paixão aconteceu depois. A melhor coisa é ser amigo, primeiro. Sempre falei tudo. Hero era meu confidente. Eu conversa com Hero sobre os meu ex-relacionamentos. Sobre tudo. Nunca escondi nada. Chorava. Mostrava toda a minha loucura quando ficava mal, me sentia sozinha. Ele sempre me apoiou. A melhor coisa é não esconder nada, por mais louco que possa parecer. A melhor coisa é ser quem você é. Eu sempre digo: seja quem você é. Hero, também, tinha um relacionamento. Conversávamos sobre as questões dele. Ficávamos horas conversando. Perdia as horas…

Quando meu apaixonei pelo Hero… antes de começar qualquer coisa, terminei meu relacionamento anterior. Hero fez o mesmo. Trabalhamos juntos 6 meses no navio. Éramos fotógrafos do cruzeiro. Nós nos apaixonamos. Em 3 meses, começamos a namorar. Era muito bom. Quando o navio ancorava, saímos juntos para passear. O cruzeiro fazia o percurso pela Grécia, Itália, Croácia… Acho que isto favoreceu também nosso amor. Estávamos sempre juntos. E paisagens lindas…

Nossa ideia era tentar uma vida juntos no Brasil. Desembarquei em agosto de 2010 no Brasil. Hero continuou embarcado. Nossas últimas semanas juntos foram tão intensas. Não sei… quando você sabe que irá deixar alguém… você fica mais próximo. Nossa!… Quando cheguei no Brasil, fiquei perdidinha… sem saber o que fazer. Gastei uma fortuna com telefonemas. Consegui junto à companhia a vaga para embarcar no mesmo navio de Hero. Mas Hero teve de desembarcar. Nossos planos foram por água abaixo. Gastando dinheiro com ligações, fiquei no Brasil só um mês e maio, decidi vir logo para a Indonésia.

Lembro de uma vez, Hero me ligou chorando, era 4 da madrugada. “I miss you so much. Can I ask something? Would you like to marry me someday?…” Coisa de apaixonado… (sorrisos)… Ele não sabia o que fazer… “So cute…” Ninguém nunca, nenhum namorado, tinha falado isto antes para mim… Tão doce… (risos)… Mas ele não vai contar isto para você. Ele é muito racional para falar isto para os amigos, para as pessoas.

Cheguei aqui e nos casamos em 20 dias. Não sabia como ía contar isto para minha mãe. Um dia, Hero me fez ligar para ela e contar. Nossa… Foi difícil para meus pais aceitarem no início. Hoje, depois de 1 ano, eles veem que eu estou feliz, que encontrei o que buscava, eles aceitam melhor. Quando você não esconde nada de ninguém, quando é você mesma, sua vida fica uma maravilha.”

Em um ano de Indonésia, sem dinheiro, Hero e Cleise conseguiram levantar recursos com fotografia de casamento, propaganda e montaram a Asu Art Attack, um coletivo de três artistas: Cleise Vidal, brasileira, desenhista gráfica, fotógrafa, pintora, Hero Aditya, indonésio, fotógrafo, Fajar Kadafi, indonésio, desenhista, pintor.

Identifiquei-me com a temática do trabalho de Cleise. Suas questões existenciais. A paixão e o amor que a motivam.

Asu Art Attack.

“A mistura cultural sempre esteve na minha família. Sou de Foz do Iguaçu, da fronteira. Minha mãe é paraguaia. Meu pai brasileiro, de mãe francesa. Não entendi no início quando ela não aceitou meu casamento. Ela fez o mesmo?!… Casou-se com um brasileiro. Acho que o ponto é por ser tão longe… Indonésia, do outro lado do mundo. Mas agora eles estão aceitando, vendo minha vida aqui. Estou feliz. Era o que eu procurava para mim. Aqui tenho espaço para me expressar como artista. Encontrei o meu lugar.

Os outros artistas de Ubud, logo que chegamos aqui, nos apoiaram muito. Nos deram espaço para expor em suas galerias. Nos convidavam para jantar, comer com eles. Compartilhavam tudo. Eu queria poder expressar a minha arte, os meus sentimentos. Asu Art Attack aconteceu naturalmente. Foi um encontro de ideias, sentimentos… de vidas… Nossos trabalhos dialogam. Muito bom construir algo com alguém. Seguir a mesma direção. Um só caminho. Acho que assim dá certo. Estou feliz.

Existem as diferenças culturais. Às vezes, é difícil. Quando cheguei aqui, em Java, como brasileira, vesti um short, uma camiseta, Hero me perguntou: “Você vai sair assim?!”. O lugar onde mora a família de Hero, em Surabaya [cidade na ilha de Java], é mulçumana tradicional. Eu respeitei. Troquei de roupa. Mas sou brasileira. Difícil se adaptar a estes costumes. Decidimos mudar para Bali. Aqui é turístico e hindu. Posso me vestir com camiseta, com ombros de fora.

Outro ponto é o nome. Na cultura de Hero, não usam sobrenome. Os filhos não têm o sobrenome da família. São apenas nomes. Dois ou três nomes. Eu quero ter filhos e quero que meus filhos tenham o meu sobrenome. Estranho meus filhos não terem o meu nome?!… São meus filhos! Eu e Hero vamos usar o último nome de Hero como sobrenome.

[Uma curiosidade sobre nossa cultura e o papel da mulher brasileira na família é a questão do sobrenome, que merece estudos. Outro dia conversando com uma inglesa que namora um português, descobri que na Inglaterra, a mulher quando casa tira, completamente, o sobrenome e coloca o do marido. É somente um sobrenome. Já tinha estranhado o fato, preenchendo formulários de imigração. "Por que não há espaço para o meu segundo sobrenome?", me perguntava. A inglesa me esclareceu. "Meu namorado português me diz quando a gente se casar, eu tenho de manter o meu sobrenome! Eu digo para ele que na Inglaterra não é assim. Ele diz: 'Não! Você tem de manter o sobrenome da sua família!'. Não sei... Estranho...".

Conversando sobre isto com uma australiana que já se casou três vezes, e trocou de sobrenome três vezes, disse que gostou da ideia. "Quando eu me casei pela primeira vez, perguntei o porquê de eu ter de tirar meu sobrenome, me disseram porque era assim. Não gostei. Mas fiz. Eu me senti perdendo a minha identidade. Uma boa ideia manter o sobrenome. Gostei!".

Isto me fez pensar no papel forte da mãe na família brasileira. Alguns estrangeiros dizem que adoram a mulher brasileira. Somos carinhosas, bonitas, mas também de personalidade forte. Dizem gostarem desse jeito brasileiro, latino-americano, apesar de, às vezes, ser difícil de lidar (risos). Somos autênticas, espontâneas. Passionais. "Deve ser porque mantemos o sobrenome", brinquei com a inglesa e a australiana (risos). Não perdemos nossa identidade. Herança cultural de Portugal? Só conjecturas. Diferenças interculturais para serem estudadas, investigadas, comparadas.

No encontro com o outro, estrangeiro, acabamos por descobrir mais de nós mesmos. Longe de casa, no exterior, mas perto de casa, no interior.]

“A língua às vezes também dificulta nossa comunicação. Quero expressar meus sentimentos e não encontro as palavras em inglês. Não sei… às vezes só na sua língua materna para conseguir expressar certos sentimentos. Inglês também não é a língua nativa de Hero. Ele fala javanês, sua língua materna, e bahasa, a língua oficial da Indonésia. Com amor, só estando juntos, um do lado do outro, conseguimos nos compreender. Vou ensinar português para os meus filhos. Quero que eles possam falar com os avós no Brasil.

Estou lendo um livro sobre a história de um australiano que se apaixonou por uma brasileira, se casou e foi morar no Brasil. Muito interessante. O livro fala sobre os choques culturais, as dificuldades de morar em outro país, mergulhar em outra cultura, os ajustes culturais necessários a serem feitos no casamento. É preciso um real comprometimento para a relação dar certo. Isto é verdadeiro amor. Uma amiga australiana que se casou com um indonésio me emprestou. Vou te emprestar. É muito interessante. Você deveria ler.”

[Para quem estiver interessado na temática, o título do livro é "Love Across Latitudes: a workbook on cross-cultural marriage", por Janet Fraser Smith, editora AWM - Arab World Ministries, Reino Unido - UK.]

“Difíceis as diferenças culturais, mas estou feliz. Com amor, entendimento, comprometimento, caminhando juntos, olhando para a mesma direção, dá certo. Isto é amor verdadeiro. Real comprometimento com o outro. Hero é meu companheiro. Dividimos tudo. Contamos tudo um para o outro. A melhor coisa é ser amigo. Eu digo isto para todo mundo: case com seu melhor amigo!! Dá certo! Amor sem amizade não é amor…”. [Conselhos de Cleise para mim...]

Juntos, em um só caminho.

Faraway from home.

“Este desenho… sou eu. Sempre viajando, não párava.

Sou eu voando, me transformando… carregando a casa, agregando novas bagagens, novas experiências… na minha casa.

A cidade aqui é Curitiba onde eu vivia antes. A cada viagem, você acrescenta novas bagagens, novas experiências, mas você carrega a casa com você… Seu passado, sua história… sempre com você.

Sua casa, sua história… é você.

Mas você acrescenta novas experiências, novas bagagens… Você se transforma.”

"Borboleta metamorfoseante", como intitulo este desenho de Cleise. Me vejo nele. Michelle Lila Glória, uma borboleta em eterna metamorfose.

Desejos.

“Wishes… Estamos sempre cheios de desejos. Às vezes, é o que nos motiva a continuar. Às vezes é bom, às vezes é ruim.

O desejo me trouxe aqui, para Indonésia. Não estava procurando um amor. Aconteceu. Mas era tudo o que eu queria para a minha vida. Hero é meu amigo, parceiro. Compreende minha arte. Posso me expressar, como artista, os meus sentimentos. Era um desejo…

Eu agora quero ter filhos. Adoro crianças. São tão puras, inocentes, divertidas. ”

[Eu, após esta longa jornada e transformação espiritual, que não irá findar até meu último suspirar, estamos sempre em metamorfose, não sinto mais desejo pela "falta de", não há mais carência, não há mais demandas. Tão somente uma vontade de auto-realização, de me realizar como pessoa, o meu "eu", a minha "alma" como ser humano em sua totalidade, feminina e masculina, ying e yang.]

Respeito.

“Respeito é tudo. As palavras têm muito poder. Machucam. Fiz o desenho sem a boca, porque às vezes respeito é não falar nada. Quando era adolescente, na escola faziam piada com paraguaios, diziam que eu era ‘paraguaia’, falsificada, pobre. Diziam ‘paraguaia’ em tom de ofensa. Faziam brincadeiras de mau gosto.

Hoje não tenho vergonha de dizer que sou paraguaia. Por que ter vergonha?! São as minhas raízes. Quando você amplia a consciência, você enxerga que estas coisas não têm nada a ver. Hoje tenho orgulho de dizer que sou paraguaia. São as minhas raizes. As raízes é você, quem você é. Eu nunca vou negar minhas raízes. Sou eu.”

[A história de Cleise lembrou-me quando morava em Inhaúma e também omitia na escola meu endereço. Os outros coleguinhas faziam piadas, chacotas. Às vezes, dizia que morava em Del Castilho. Era melhor... Melhor status do que Inhaúma, a última linha do metrô, à época. Na hierarquia do status da linha do metrô, onde o bom é morar do lado de lá da linha, quanto mais perto, melhor. Na juventude, o endereço, às vezes, foi também um problema para os paqueras, namorados.

Na sociedade de consumo, onde o bairro também se tornou mercadoria de prestígio, o endereço te rotula como ser humano de menos valia. Não estou dizendo que não é bom morar perto da praia. Claro que é. Se pudesse, moraria na Vieira Souto, com uma bela vista para o mar. A questão é tão somente o significado simbólico que o endereço ganha em prejuízo do humano.

Complicado falar sobre este tema: "pré-conceito". Às vezes, parece que estamos generalizando. Não é este o ponto. Para além da superficialidade dos estereótipos, o que existem são pessoas. Somos todos iguais. Humanos.]

Desculpas.

“Às vezes, a gente dá desculpas para nós mesmos para justificar o que deu errado, em vez de assumir nossos erros, defeitos. Eu era assim… Meu conselho, não dê desculpas. Enxergue. Assuma os próprios erros. Não aponte o dedo. Aprenda e siga em frente. Isto é vida…”

[O mundo não é cruel. Nós não somos perfeitos. Cada dor, cada malentendido, é uma benção para nosso crescimento pessoal, para nossa jornada espiritual. Uma possibilidade de vermos nossas sombras. Enquanto não enxergarmos nossas próprias sombras, o mundo será uma projeção de nós mesmos, de nossos fantasmas, o mundo será cruel. Viemos aqui para evoluirmos espiritualmente, nos tornarmos seres humanos na aceitação de nossas imperfeições e fortalezas. Não só as dores, mas as alegrias fazem parte desta jornada. Na aventura espiritual, o caminho sugerido é: enxergue suas sombras, aceite suas imperfeições, aprenda com os erros, não páre, evolua, siga - mergulhe neste mistério maravilhoso que é viver - celebre, festeje!

Somos não-perfeitos. Somos frágeis e somos fortes. Somos ambos. Humanos.]

Verdade.

“Nunca esconda nada. Seja sempre você mesma. Mostre a realidade. Não seja quem você não é. Assim a vida se torna uma maravilha, uma paz…“

[Enquanto vivermos nas projeções de nós mesmos, sombras, não descobrimos quem somos, não vivemos nossa verdade. Olhe para dentro. Descubra quem você é e viva a verdade. A verdade do seu e único "Ser". ]

Alma livre. "Presa" (risos) só pelo coração. Amor é liberdade!

“Todos sempre diziam que eu nunca parava, nada me prendia… até encontrar Hero. Estou ‘presa’ pelo amor (risos). Só o amor me prende. Este desenho sou eu, amarrada pelo coração (risos). Na verdade, livre! Estou feliz. “

[Compartilho do sentimento de Cleise. Alguns amigos dizem o mesmo para mim. O que me prende? Só o amor para me "prender" (risos). Na verdade, me libertar. Transcender. Amor é liberdade. Quando você encontra um amor (parceiro) que realmente te entende, te enxerga, gosta de você pelo o que você é, e não pelas projeções dele em você, aí sua alma encontra um céu azul, infinito azul do mar... Liberdade! ]

Coração e mente em erupção!

Verdade.

Espelhos?

Asu Art Attack.

Hero e Cleise. Comprometidos! E felizes!

Facebook: Asuart Attack

Contato Asu Art Attack: asuartattack@gmail.com

asuartattack@gmail.com

Cerimônia de cremação em Bali, Indonésia

admin — Wed, 07 Dec 2011 11:10:14 +0000

Acordei de manhã em Ubud, a região montanhosa de Bali, Carlos, meu novo amigo australiano, vizinho de quarto da pousada familiar Sudana, convidou-me para uma cerimônia de cremação no bairro de seu amigo balinês Gede. Fiquei um pouco reticente. Queria escrever. Queria apenas um dia tranquilo. Não queria sentir novas fortes emoções.

Desde que me tornei uma “seeker” (buscadora da verdade), a vida, o Universo tem me levado até as respostas. As situações vêm ao meu encontro para eu ver a mim mesma, aspectos da minha antiga personalidade ou fatos da minha história de vida, pessoal ou familiar. Ainda que eu não queira naquele preciso momento… Não esteja preparada. Não há condescendência. Não sou poupada.

Desde que me tornei uma buscadora – de mim mesma, da minha verdade – estou mais sensitiva, intuitiva. Viajar, sair do ambiente familiar e mergulhar no desconhecido, propicia este deslocamento de você mesma, de nossas sólidas personalidades. Sua alma pode voar, explorar terrenos desconhecidos, inexplorados.

Desde setembro de 2009, quando iniciei esta jornada no Caminho de Santiago, sinto meu sexto sentido e anjos protetores cada vez mais fortes, falando por mim, a me guiar. Não sei quem me conduz, se sou eu com o meu forte desejo pela verdade… atraio as respostas?… ou se são eles… os anjos me levando até elas.

Gede, eu e Carlos. Vestidos com o Sarong, estilo balinês, para irmos à cerimônia. Sinal de respeito à cultura local.

A cerimônia de cremação em Bali é pública. Uma procissão pelas ruas da comunidade. O carro da vaca sagrada abre a procissão. A vaca é conduzida pelo neto, que vem abrindo os caminhos, espantando os maus espíritos, a fim de levar a alma da avó, que fechou este ciclo da roda da vida, até os bons espíritos.

Atrás, seguem mulheres da comunidade com oferendas.

Em seguida, homens tocando tambores, pratos musicais e o gongo.

Por último, o segundo carro traz o corpo da avó que será cremada no final da procissão. Sua foto vem exibida para que a comunidade possa ver quem desencarnou.

O carro da vaca, carregado por dezenas de homens, voluntários da comunidade, faz sua performance a cada esquina, espantando os maus espíritos, limpando o caminho para a alma da avó desencarnar em paz.

A comunidade acompanha a procissão ao som dos tambores. Música que concede uma leveza à tristeza da perda de um ente querido.

No final, o corpo da avó é colocado sobre a vaca sagrada no altar da cremação. Momento tenso. A família chora. As mulheres com as oferendas fazem uma roda em torno do altar. Caminham. Cantam. Rezam.

A tocha é acessa. Luz. A avó é cremada. Desencarne em paz!

Os balineses, em sua maioria hinduístas, acreditam na roda da vida, na lei do carma e reencarnação.

A vaca sagrada.

O neto.

O segundo carro.

Oferendas.

Comunidade.

Vaca sagrada sendo colocada no altar de cremação.

Oferendas.

Rezando.

Família.

Representação dos maus espíritos.

Sendo salva pela vaca sagrada dos maus espíritos.

Não assisti à cremação. Meus amigos não quiseram ficar. Eu também não pedi para ficar.

A cerimônia de cremação da avó mexeu comigo. Lembrou-me minha avó, Dona Nilza, que desencarnou em janeiro deste ano.

Os tambores da cerimônia de Bali e o corpo cremado da avó remeteram-me ao desejo da minha avó que não foi realizado. Não deu para segurar. Há quase um ano de sua morte, as lágrimas contidas escorreram copiosamente dos meus olhos.

Minha avó Dona Nilza, minha heroína, nunca tirou o sorriso do rosto apesar de tanta dor. Poeta da vida. Sempre fez alegria de sua tristeza. Sua música preferida “Deixa a vida me levar”, de Zeca Pagodinho, queria que fosse tocada no seu funeral. Não queria ninguém chorando. Queria todos celebrando a passagem de sua vida para o mundo celestial. Queria ser cremada e suas cinzas fossem jogadas no mar. Um ritual de libertação.

Minha avó queria sua alma dissolvida nas águas do mar, indo no fluxo da corrente da vida (“go with the flow”). A própria história da sua vida. Sua música não foi tocada, seu corpo não foi cremado. Compreendo. Neste difícil momento, tanta burocracia para resolver, a dor apertando o peito, difícil ousar tanto.

Dona Nilza, queria fazer alegria de sua própria morte. Minha avó de vanguarda. Lúdica poeta da vida.

Sua música não foi tocada, mas a li no funeral, bem alto, para que ela ouvisse lá no mundo da paz celestial.

Trouxe a letra comigo, após minha rápida passagem pelo Brasil entre janeiro e março deste ano. Queria que minha avó estivesse comigo. Sempre calorosa, a única a me perguntar : “você está feliz? Se sim, estou feliz por você. É isto o que eu quero: que você seja feliz!“.

Em homenagem à minha avó, Dona Nilza, escrevo aqui a sua música “Deixa a Vida me Levar”. Precisei ir tão longe, ir à Índia, para aprender sua sabedoria de vida:Go with the Flow, Aceitação, Humildade, Resiliência e Alegria.

Minha avó nunca desistiu de ser feliz. Sempre com um largo sorriso no rosto.

Viva Dona Nilza!! Minha heroína.

Deixa a Vida me Levar

Zeca Pagodinho

Eu já passei

Por quase tudo nessa vida

Em matéria de guarida

Espero ainda a minha vez

Confesso que sou

De origem pobre

Mas meu coração é nobre

Foi assim que Deus me fez…

E deixa a vida me levar

Vida leva eu!

Deixa a vida me levar

Vida leva eu!

Sou feliz e agradeço

Por tudo que Deus me deu…

Só posso levantar

As mãos pro céu

Agradecer e ser fiel

Ao destino que Deus me deu…

Se não tenho tudo que preciso

Com o que tenho, vivo

De mansinho lá vou eu…

Se a coisa não sai

Do jeito que eu quero

Também não me desespero

O negócio é deixar rolar

E aos trancos e barrancos

Lá vou eu!

E sou feliz e agradeço

Por tudo que Deus me deu…

Lombok, Indonésia

admin — Tue, 29 Nov 2011 02:55:49 +0000

Praia Tanjung A'an.

Há três dias em Bali, cansada da agitação de Kuta, que já não é há tempos um paraíso perdido na Indonésia. Lojas das marcas internacionais mais famosas estão lá. Cafés, bares, restaurantes, discotecas. É como estar em qualquer cidade praiana do mundo ocidental. Em Kuta, o Oriente perdeu para o Ocidente. Algumas cerimônias Hindu percorrem as ruas de Kuta, mas parecem aprisionadas, cerceadas pelo ritmo acelerado de cidade, tráfico, ambulantes, vendedores, locais tentando fazer dinheiro. A tradição Hindu ainda resiste, mas o estilo ocidental tomou conta de Kuta, primeiro ponto de parada de quem chega em Bali pelo aeroporto de Denpasar.

Os planos iniciais eram me instalar em algum ponto da ilha, para começar a escrever o livro. Mas Kuta e seus arredores não me apeteceram. No terceiro dia, decidi partir e explorar a ilha. Comprei um ticket de shuttle bus (carro privado para turistas) para a praia Pandgabay, sem ter certeza de que iria ficar por lá. Desejei conhecer alguém no carro para me dar alguma dica, me convidar a me juntar a eles…

Na manhã seguinte, o carro veio me buscar na homestay (pousada familiar), dois surfistas australianos cinquentões, Paul e John, me receberam com um simpático sorriso. Super engraçados. Fazendo piada para quebrar o gelo, entrosamo-nos rapidamente. O motorista pegou mais alguns turistas e finalmente partimos! O inesperado é sempre excitante. Estava neste clima de qualquer viajante. Queria que algo me surpreendesse.

Paul me recomendou a baía de Gerupuk na ilha Lombok, vizinha de Bali. – Onde vai ficar?, me perguntou. – Em Pandgabay, disse. John me perguntou surpreso o que eu iria fazer lá. Cheguei em Pandgabay e, de fato, não havia o que ver por lá. É uma vila portuária de areia preta. Praia não-convidativa. Pesada com mais uma mala de rodinhas que adquiri na minha passagem por Nova Iorque, cheia de papel, livros, folhetos, memórias de viagem, além da mochila-carga e outra mochila com câmera, máquina fotográfica e documentos, não estava me sentindo com muita flexibilidade para locomoções rápidas, embora estivesse ávida por uma aventura.

: Vila de pescador Gerupuk.

Paul, sensível à minha transparente cara de não-satisfeita: – Você não quer ir conosco para Lombok?, me convidou. Não pensei duas vezes. Fiz um charme de dois segundos e prontamente disse: – Sim! Sentindo-me por dentro super feliz de ter sido salva! (risos)

Paul e John, cavalheiros, me ajudaram com a mala de rodinhas, sem entender direito o que uma aventureira estava fazendo com uma mala de rodinhas e mais duas mochilas.

Pegamos o ferry-boat para Lombok, transporte local, não comumente usado pelos turistas. Quatro horas prazerosas conversando e contemplando o visual da ilha de Bali e a placidez do mar. Fomos presenteados com golfinhos saltitantes. Chegamos em Lembar, porto de Lombok, já à noite. Mais uma hora de viagem e estaríamos na vila de pescador Gerupuk. Uma aventura. Chegar à noite com desconhecidos num lugar desconhecido. John: – Você é corajosa. Confiar em dois estranhos… – Eu sei… acabei de me perguntar isto… Confio na minha impressão, disse. Paul completou: – Você é destemida.

Na verdade, não fazer planos e “go with the flow” (ir com o fluxo), como Osho diz, tem sido minha forma de estar no mundo, desde que comecei esta busca interior e espiritual no Camino de Santiago em setembro de 2009. É uma experimentação do divino, do mistério. Deixo o Universo me conduzir para ver onde serei levada. Às vezes, vou até o limite do que o senso comum consideraria seguro. Difícil para uma controladora como eu, auditora de profissão, se libertar tanto e se permitir ir na corrente da vida.

Isto não é uma crítica ao meu trabalho. A natureza do meu trabalho (auditoria) é controle. Eu já era (ou sou?…) controladora por natureza. Virgiana típica, sempre planejei minha vida, traçava objetivos e atingia as metas. Até minha mãe ficar doente em 2002 e a minha vida sair do meu controle. Meus planos começaram a não-acontecer. Minha vida deu uma guinada e comecei a buscar a vida espiritual, para compreender o porquê de tanto sofrimento na minha família.

Hoje, percebo quando ouso, não-controlo, sigo a intuição e confio na condução do Universo, a surpresa tem sido mais do que gratificante. Aprendizado. Crescimento. Regozijamento. Pessoas que precisava encontrar. Situações que precisava vivenciar para me libertar e crescer pessoal e espiritualmente. O saldo é sempre um tremenda alegria.

Lombok é o paraíso perdido da Indonésia. O sul da ilha com praias ainda desérticas e mar azul-turquesa. Passei duas semanas na vila de pescador Gerupuk. Uma semana com Paul e John e a outra com meu novo amigo-companheiro Toyang. Lá encontrei o olhar inocente do homem que vive em conexão com a terra. O turismo de massa ainda não chegou por lá. Ainda é possível estabelecer relações com os locais não-permeadas pelo dinheiro.

A ilha de Lombok é mulçumana. Mas não tive problemas por ser mulher. Fui respeitada e bem recebida. O sul da ilha, Kuta e Gerupuk, é praia de surfistas e de aventureiros em busca de uma experiência mais “real”, não-turística. Com pequenas ondas e baías fechadas, é o lugar ideal para aprender surf com segurança.

Minha praia favorita é Tanjung A’an de areia branca, águas mornas azul-turquesa, perfeita para caminhar e passar a tarde relaxando nas espreguiçadeiras. “Sama Sama” bar, que significa na língua indonésia “bem-vindo”, é o point. Nas noites de lua cheia, rola festa na areia até o último festeiro.

Explorar outras praias com Paul e John foi um presente. Além da possibilidade conhecer lugares que dificilmente iria sozinha, desfrutando de paradisíacas paisagens, ainda vivenciei a interessante experiência – rara nos dias de hoje, onde o turismo chegou a quase todos os lugares do mundo – de ser observada com o olhar de estranhamento, de estar na pele do exótico. Na praia Batu Rujaan, os locais não acostumados a ver estrangeiros por lá, crianças e mulheres correndo atrás de nós para ver a novidade.

: Locais na praia de Batu Rujaan.

- Eles parecem meio arredios, disse John.

- Não. Eles estão apenas nos estranhando. Somos exóticos para eles, disse.

- É… acho que você tem razão. Sou exótico para eles.

- Sim. Da mesma forma que eles são exóticos para nós, nós somos exóticos para eles. Isto me remete à época de quando Colombo descobriu a América. O colonizador estranhando os ’selvagens’… Tudo depende do ângulo de quem vê.

- É. Sinto-me um exótico. Bom me sentir exótico. Você tem razão, eles não são arredios. Estão apenas nos estranhando.

- Sim, disse.

Grata surpresa na ilha de Lombok foi a cerimônia de casamento Nyongkol. Um desfile pelas ruas ao som de tombores. Participei de 3 casamentos. Os noivos estão sempre sérios, mas a população se diverte com a festa, vem acompanhando a festiva procissão de casamento dançando e divertindo-se. Todos querem ver o noivo e a noiva.

Joget, a dança tradicional da ilha de Lombok, lembra muito o rebolado de nossas passistas do carnaval carioca. Não me contive. Juntei-me à festa e rebolei também! (risos) Os locais se divertiram com a minha participação, em ver uma turista dançando igual a eles. Expliquei que sou brasileira e por lá é normal dançar assim.

Por aqui, para alguns indonésios, eu sou “bule”, turista de pele “branca” (entre aspas porque, no meu caso, me considero “bege”, sou miscigenada, meu pai é português branco e minha bizavó materna era negra). Outro dia, um holandês confirmou isto para mim: “Você não é branca (risos). Branco sou eu (risos)”. Para outros, eu pareço local, por causa dos meus cabelos, olhos castanhos-escuros e traços faciais. “Adoro a cor da sua pele“, dizem alguns indonésios para mim. “E eu adoro a cor da sua pele“, respondo. “No Brasil, a cor de sua pele morena é sensual,” complemento, em referência ao “moreno alto, bonito e sensual”, eternizado na música “Amante Profissional” de Dr. Silvana e Cia, banda de rock nos anos 80.

- Você parece indonésia, comenta Tina.

- Eu sou bonita?, me pergunta.

Bonita.

- Sim, lhe digo.

- E você é bonita?

- Sim. Sou.

- Eheheheh! Somos bonitas!!, celebra Tina.

- Sim!!

Às vezes, desejo ser morena. Morena cravo e canela. Lembro de Sonia Braga nos filmes “Gabriela”, “Tieta do Agreste”, da música “Morena Tropicana” de Alceu Valença. Quando me pergunto a origem do meu senso de estética, lembro da minha bizavó Maria, negra, que conheci e amava (quando ela morreu eu tinha apenas 5 anos, ainda hoje guardo sua lembrança viva na memória), e na cor morena da minha mãe. Reminiscências do cordão umbilical entre o amor materno, feminino e o meu eu. Desejo de fusão ao objeto amado?… Amo meu pai. Tenho sua cor e traços faciais. Já sou seu espelho.

Sobre a questão da cor da pele, encontrei o texto abaixo, excertos da nota do editor da revista “Gloss” de Bali:

“The brown want to be white in a cast society and the white want to be brown because twilght is going out of style and they at least want to be eternally tanned. Lets strip down our bare essentials, embrace our imperfections and just see how beautiful we really are.”

Por aqui, em Lombok e Bali, suspeito de que o desejo de alguns locais pela pele branca tenha como raiz a questão econômica. Os turistas, em sua maioria, brancos e loiros, europeus, australianos etc. trazem o dinheiro, fomentam a economia. São os chefes, o “boss”, como eles os chamam por aqui. Os locais, indonésios de pele morena, são em sua maioria os trabalhadores, estão na posição de servir.

Nas camisetas dos garçons de um restaurante local em Kuta em Lombok, escrita, no uniforme, a palavra “friendly”. Os indonésios gostam do “boss”, gostam dos europeus, australianos etc. “Todos somos iguais”, dizem alguns locais para mim. Eles apenas desejam que sua cultura seja respeitada, senso de proteção da própria identidade, desejam que o “boss” (o chefe) seja “friendly” (amigável).

Para além do Bem e do Mal, não existem vilãos e vítimas nesta estória. É apenas o encontro de dois mundos diferentes, o Ocidente encontrando o Oriente. E nesse encontro, o nosso senso de proteção da própria identidade, do nosso “eu”, formado por processos psicológicos e socioculturais, tende a rejeitar o que não é espelho. Puro mecanismo de defesa para proteger o nosso “eu”. No mundo que persegue a revolução espiritual, “open heart” como Dalai Lama nos ensina, nossa comunicação será pela vibração do coração, nossa linguagem será a do coração. Abriremos nosso coração para o outro, exótico, estranho aos nossos olhos condicionados, acostumados ao que parece familiar – espelhos. Olhos condicionados que estranham o diferente. Têm medo do desconhecido. Pura ilusão. No mundo revolucionado espiritualmente, “desperto”, iremos acordar do mundo das aparências. Cores e formas que nos iludem, nos afastam da verdade da existência. Somos apenas um. Seres humanos conectados pelo coração.

Esta questão da cor da pele em Bali e Lombok me faz pensar na identidade miscigenada do Brasil. Como o Brasil é abençoado por ser um país miscigenado, onde a questão racial nunca chegou à desumanidade do regime do apartheid social na África do Sul e EUA, com lugares proibidos aos negros e destinados somente aos brancos. Espero que o Brasil se torne cada vez mais e mais um modelo para o mundo de país miscigenado, multiétnico, multicultural, que respeita e vive harmoniosamente com a diversidade étnica e cultural. Quando digo minha nacionalidade para os estrangeiros europeus e americanos: “Sou brasileira”. A reação é sempre positiva. O Brasil é o país da alegria, do carnaval, do futebol e, principalmente, o país miscigenado, multicultural, multiétnico, onde não existe preconceito e todas as “raças”, etnias, culturas convivem pacífica e harmoniosamente. Esta é a imagem do Brasil no exterior. Compartilho aqui minhas impressões, porque, como brasileiros, temos de estar conscientes de nosso importante papel no mundo em prol da paz.

Espero, com o “desenvolvimento” socioeconômico da Indonésia, os locais possam, também, participar do sedutor estilo de vida dos turistas, assim como os demais brasileiros ainda excluídos do mundo dos sonhos das viagens ao redor do mundo. Espero que os bilhetes aéreos se tornem cada vez mais baratos, propiciando a todos viajar, aproximando mundos distantes da multicultural humanidade.

Não defendo uma posição contra o turismo de massa. O turismo é bom para aproximar culturas, povos diferentes. Eu apenas viajo, procurando vivenciar a cultura “por dentro”, tentando ir um pouco além do “turista”. Faço um certo tipo de “turismo-antropológico”. Cada vez mais vejo que somos todos iguais, a nossa matriz é a mesma. Somos seres humanos com as mesmas alegrias, medos, sonhos e tristezas. Nossos sentimentos são os mesmos. Um exemplo são certas similaridades que percebi entre a cultura e moralidade da vila de pescador Gerupuk e as da minha família do subúrbio do Rio de Janeiro. Miriam Goldenberg, antropóloga carioca, diz que a moral da Zona Sul é muito mais elástica do que a da Zona Norte do Rio de Janeiro. Nascida e criada em Inhaúma e atual moradora da Zona Sul, concordo com a tese antropológica.

De volta à vila de Gerupuk, Lombok, as roupas dos noivos são do mesmo estilo das vestimentas dos nobres na época dos reinados que datam do século VII. Somente aos nobres era permitido vestir tais peças, usadas como signos de diferenciação entre nobreza e casta inferior.

: Nyongkol.

No final da procissão, os noivos sentam no altar, como Rei e Rainha, para a população presenciar o novo casal que se forma na comunidade.

Bela e divertida cerimônia.

O Nyongkol é a última parte dos festejos de casamento, que podem durar até 2 ou 3 meses, dependendo do poder aquisitivo da família do noivo para arcar com as despesas.

A tradição da vila de pescador em Gerupuk é o noivo “roubar” a noiva na calada da noite da casa da família. Hoje, nos tempos de reconhecimento do direito da mulher, o rapaz não pode roubar a noiva sem o seu consentimento. Num passado recente, segundo os locais, há 20 anos atrás era assim: o rapaz roubava a menina sem lhe perguntar antes se queria casar-se com ele. Hoje, se fizer isto, terá problemas com a polícia.

A menina não conta para seus pais que será “roubada” durante a noite. Somente na manhã seguinte, seus pais se dão conta que a filha não está em casa. Provavelmente, foi “roubada” para se casar. Segundo os locais, a menina realmente não conta para os pais. Pude presenciar uma mãe desmaiando no Nyongkol ao ver a filha pela primeira vez após semanas.

No dia seguinte ao do roubo, os pais do noivo vão à casa dos pais da noiva conversar sobre o casamento e acertar o dinheiro para a cerimônia. Segundo os locais, não existe dote. Os pais do noivo pagam somente pelas cerimônias e vestimentas da noiva. A família da noiva concordando com o casamento, o casal pode fazer sexo e as cerimônicas são iniciadas.

O primeiro festejo é um jantar na casa dos pais do noivo aberto à toda comunidade. Todos estão convidados a celebrar este momento especial na vida dos moradores de Gerupuk. A comunidade traz comida, açúcar, cigarro de presente para os noivos. A comilança às vezes dura mais de um dia. Nos dias que se seguem, pode ser oferecida música se a família do noivo tiver poder aquisitivo para contratar a banda local. Os músicos começam a tocar na casa do noivo e, às vezes, vão pelas ruas até a casa da família da noiva, tocam lá alguns minutos e voltam para a casa do noivo. A comunidade vai atrás celebrando. A cerimônia de casamento é uma grande festa na comunidade.

Como mulçumanos, a cerimônia religiosa, a troca dos anéis e o juramento, é realizado na mesquita antes do Nyongkol.

O Nyongkol, quando o noivo e a noiva desfilam pelas ruas como Rei e Rainha, anunciando o novo casal para a comunidade, é a última cerimônia do ritual de casamento no sul da ilha Lombok.

Não tive oportunidade de conversar com os noivos, mas os locais dizem que a noiva está triste, porque é uma grande mudança em sua vida. Sai da casa dos pais e passa a conviver, da noite para o dia, com outra família, outros hábitos, novos papéis a desempenhar. Não é mais a filha, mas a esposa. Sente, também, falta de seus pais. Durante todo o processo de casamento, de 2 a 3 meses, a noiva não pode ir à casa dos pais. Além disto, especialmente na tradicional vila de Gerupuk, é o momento da primeira relação sexual da menina. Grande choque. Grande mudança. Mas dizem que depois da cerimônia fica tudo bem. A noiva, então esposa, fica bem e pode visitar seus pais.

O namoro é escondido na vila de Gerupuk. Os pais não podem saber que a filha está namorando, senão querem casar logo o novo casal de pombinhos. Vi alguns casais de adolescentes namorando escondido nas praias desertas atrás das pedras.

Depois de duas semanas em Gerupuk, fui conhecer Gili Trawangan ao noroeste de Lombok, pequena ilha conhecida como “party island”. Todas as noites há uma festa e música nos bares e restaurantes. Gili T e suas vizinhas Gili Meno e Gili Air são ótimas para snorkeling e mergulho. A poucos metros da praia, já começa a barreira de corais. Vi 5 tartarugas em Gili T em apenas uma hora de snorkeling.

Após alguns dias em Gili T, decidi saciar a curiosidade e fiz o trekking de 3 dias no vulcão Rinjani, ao norte de Lombok. Caminhada pesada, em torno de 7 horas por dia de subida íngreme. A chuva nesta época do ano tornou a caminhada ainda mais pesada. O visual da cratera Segara Anak do vulcão faz o corpo esquecer qualquer exercício extra. Bela e exótica paisagem aos meus olhos de quem via um vulcão ativo pela primeira vez.

Adorei minha passagem por Lombok!! Rica experiência humana.

Vulcão Rinjani.

Sul da ilha.

Kaká é famoso por lá. Os indonésios adoram futebol.

: Nyongkol, cerimônia de casamento. Desfile pelas ruas da vila.

: Noiva acompanhada pelas amigas até o noivo.

: Oferendas de prosperidade para a noiva.

: Comunidade feliz acompanhando o Nyongkol.

: Os noivos no fim da procissão caminhando juntos para o altar.

: Jantar antes do Nyongkol.

Recém-casados. Durante o jantar.

Rodovia mais alta do mundo, Ladakh

admin — Fri, 25 Nov 2011 13:43:07 +0000

Ponto mais alto a 5.602 metros.

Monastério Disket, Nubra Valley.

Três dias rodando de 4×4 pela rodovia trafegável mais alta do mundo. Alguns minutos na estrada, já se atingem as nuvens deixando Leh a 3.505 metros lá embaixo pequena. O jeep trafega pelos picos nevados. Logo se chega ao ponto mais alto, a passagem Khardung a 5.602 metros. A estrada estreita e sinuosa, muitas vezes com passagem para um carro, assusta nas curvas fechadas. O código de trânsito é buzinar sempre. O motorista não diminui a velocidade. Leve adrenalina. Relaxei, confiei na perícia do motorista e curti o visual fabuloso.

O tour é um deleite aos sentidos visuais, uma breve impressão do budismo – o guia dá uma ligeira explicação do significado da roda da vida e das diferentes imagens de Buda, e da vida campestre neste recanto remoto do mundo.

Quem leva: www.dreamladakh.com

Dica: programe sua visita de acordo com o calendário das festividades dos monastérios, quando há apresentação de danças e músicas tradicionais.

Arredores de Ladakh

admin — Mon, 03 Oct 2011 21:36:14 +0000

Markha Valley.

Shey Palace.

Thiksey, monastério budista.

Escrituras dos ensinamentos de Buda gravadas a ouro.

Hemis, monastério budista.

Matho Valley.

Caminhadas de 4 a 21 dias são oferecidas pelas operadoras locais. O destino tradicional dos trekkers é Markha Valley de 7 a 8 dias de duração. Pode-se dormir em barracas ou então nas hospedagens ao longo do trajeto. A acomodação é rústica. Mas vale pelo contato próximo com os locais. Apesar do calor de deserto durante o dia, a noite faz frio. Necessárias roupas términas e saco de domir zero grau, o qual pode ser oferecido pela operadora. Espere alguns dias para uma perfeita aclimatação à alta altitude antes de iniciar o trekking. Senti grande dificuldade nesta caminhada, devido ao calor e ar seco, variáveis com as quais não estava acostumada em elevadas altitudes.

Recomendo fazer o tour de um dia pelos monastérios nos arredores de Leh. Com sorte, pode-se presenciar uma cerimônia budista. A paisagem desértica da região de Ladakh é belíssima, como se pode apreciar um pouco dessa esplêndida vastidão do Himalaia nas fotos acima. Quem está mochilando pelo roteiro budista do norte da Índia, imperdível a visita a Ladakh.

Quem leva: dreamladakh.com

Leh, Ladakh, Cordilheira do Himalaia, norte da Índia

admin — Tue, 27 Sep 2011 04:27:00 +0000

Leh, cidade na região de Ladakh.

Templo budista e mesquita mulçumana.

Leh Palace.

Tsemo Gompa.

Shanti estupa.

Emociante chegar em Ladakh sobrevoando a Cordilheira do Himalaia no norte da Índia. Um mar de montanhas desérticas mesclados com picos nevados. Completa mudança de cenário de Dharamkot, com sua verdejante floresta e umidade no ar, para Leh, paisagem árida e clima desértico. Foram dois dias de viagem de Dharamkot até Leh. Fui de carro até Jammu, 3 horas de viagem. Depois do sossego em Dharamkot, a experiência em Jammu foi como voltar à Índia que conhecemos: centenas de pessoas na rua, tráfego intenso, buzinas de rickshaw. Pernoitei lá. Na manhã seguinte, cedinho, voei para Leh no Himalaia e cheguei ao paraíso.

Adoro a solitude das altas altitudes. Paisagem deslumbrante. Imensidão. Silêncio. Leh, a 3.500 metros, é um vilarejo com ares de cidade. Um paraíso para trekkers e aventureiros. Trekking de 4 a 21 dias são oferecidos pelas agências locais, rafting, jeep tour, além de turismo cultural e religioso. Leh assim como McLeod Ganj é destino dos refugiados do Tibet. Segunda casa de Dalai Lama, há vários templos budistas na região abertos à visitação. Budistas (maioria da população) e mulçumanos convivem harmoniosamente na pacata Leh. Interessante acordar de manhã com os monges entoando os mantras e no meio da tarde ouvir o som que vem da mesquita chamando os mulçumanos a rezar para Alá.

O palácio de Leh na colina que delimita o vilarejo e a Shanti estupa no topo de outro monte há 3 Km do centro dão um encanto especial ao lugar. Suba caminhando e curta a experiência de sentir o efeito combinado de alta altitude, calor e ar seco. Passada a passada, devagarinho, chega-se lá. Reserve duas tardes inteiras para curtir estes lugares e apreciar o visual.

Quando ir: agosto e setembro (verão). Nos outros meses, a temperatura chega a 30 graus abaixo de zero. A estrada e o aeroporto são eventualmente fechados pela quantidade de neve.

Onde ficar: há vários hotéis e pousadas no centrinho de Leh. É só dar uma volta e pernoitar no que mais lhe agrada quanto ao preço e conforto.

Dharamkot, McLeod Ganj, norte da Índia

admin — Sun, 14 Aug 2011 00:45:00 +0000

Um mês em Dharamkot, último bairro de McLeod Ganj, nas encostas de verdejantes montanhas. Paraíso para quem quer um pouco de solitude e introspecção. McLeod Ganj é distrito de Dharamsala, refúgio de Dalai Lama no norte da Índia.

A primeira semana foi aclimatação ao lugar. Levei uns 4 dias para realmente chegar. Ainda estava me sentindo em trânsito, em algum lugar no mundo, mas não exatamente lá, onde estava fisicamente. Viagem é sempre muito intenso. São tantas novas realidades, descobertas, que dois dias parecem 1 mês. Desde que parti do Butão, passei por Kathmandu, Varanasi e Amritsar no espaço de 1 semana. Grandes distâncias e diversidade de culturas. Imersão ao budismo, hinduísmo e religião Sikki. Várias e diferentes pessoas. Peculiares experiências.

Numa longa viagem, há momentos em que você quer estar em movimento, e outros em que você quer parar e aprofundar num lugar. Vivenciar por dentro a cultura, viver como um local, e conhecer de perto as pessoas, a realidade local. Os dois momentos possuem o seu prazer, o seu encantamento. São complementares. Um dá significância ao outro.

Em Dharamkot, já estava cansada de perambular, de encontrar outros viajantes rapidamente e superficialmente. Já estava com preguiça de responder as perguntas básicas de sempre: “Oi, como você está? de onde você é? está viajando sozinha? quanto tempo? onde já foi? qual é o seu próximo destino?”. Permanecer 1 ou 2 dias num lugar, o diálogo não avança muito.

Chegar em Dharamkot foi como chegar ao oásis, a quietude e o frescor das montanhas, após o calor, o agito, o barulho de cidades de Varanasi e Amritsar. De fato, as buzinas do rickshaw já estavam me enlouquecendo. Em McLeod Ganj, as buzinas também soam alto por lá, mas apenas 15 minutos de caminhada e chega-se à pacata Dharamkot, com guest houses no meio do verde.

Há milhares de tratamentos espirituais para se fazer em Dharamkot: ayuvérdica, reiki, yoga, meditação etc.

Os ensinamentos do Osho e meditação foram, sem dúvida, um grande encontro na minha vida. Osho baseou sua filosofia e técnicas de meditação nos ensinamentos de Buda. Simplificadamente, podemos dizer que Osho (1931 a 1990) atualizou estes ensinamentos da época de Buda (563 a.C.) para o homem moderno. Vim a Dharamsala para aprofundar meu conhecimento sobre os ensinamentos de Buda, conhecer suas raízes. Não tentei outros tratamentos como ayuvérdica e reiki. Numa jornada espiritual como é uma longa viagem à Índia, onde há milhares de possibilidades, não é bom experimentar várias coisas, para não se confundir. Meu conselho é ao encontrar algo que é sua verdade, em que se identifica, vá fundo. Depois se não for aquilo, tente outro caminho. O importante não é o fim, mas a jornada.

Nos dia 28 a 29 de junho, tive a sorte e a benção de participar do “teaching” de Dalai Lama no monastério Namgyal, em McLeod Ganj. O discurso foi em tibetano. Perde-se bastante na tradução simultânea para o inglês. Mas a essência da mensagem do budismo foi apreendida: “emptiness“, que significa “não-ego”, a dissolução do “eu”. “Emptiness” é “não-mente”, “não-corpo”, “não-eu”. O “eu” sem o outro é uma ilusão. Só existimos em comunhão com o todo.

Atingir o estado de emptiness (a liberação do ego, estado de mente clara e estável, verdadeira consciência), é atingir o nirvana ou, na tradição budista tibetana, a iluminação. Há 2 tradições budistas: Theravada e Mahayana. Na Theravada, o objetivo é o nirvana, a liberação do ego com reflexos somente para o indivíduo. Nesta tradição, atingido o nirvana, o indivíduo liberta-se do ciclo da nascimento e morte. Na tradição Mahayana, seguida pelo budismo tibetano, o objetivo é a iluminação do indivíduo, mas com reflexos para toda a humanidade. O iluminado nasce novamente para ensinar o caminho da iluminação aos outros seres humanos, que ainda vivem na ilusão do ego, do “eu”.

Meditar é o meio para libertar-se dos condicionamentos sociais, que nublam nossa visão da verdade da existência, e alcançar a iluminação. Meditar é limpar a mente dos lixos criados pelo ego, pela ilusão do “eu”, e atingir o estado verdadeiro de consciência, livre dos venenos da ignorância, raiva, ódio, inveja, orgulho. O coração é o espelho da mente. O estado de verdadeira consciência significa um coração generoso, sem apegos, que abraça tudo e todos com amor, compaixão e sabedoria.

O homem meditador está no presente. Vive o aqui e o agora. Consciente dos fatos que marcaram sua história, consciente da ilusão do “ego”, vive a verdade da existência. Está em comunhão com o todo e percebe a vida como um presente. A existência tudo nos dá. Igual ao respirar. Não fazemos nenhum esforço para alcançar o ar. Ele está aí à disposição, nos é dado. O respirar é espontâneo. O homem meditador não é passivo. É alerta. Alerta para receber. Mas não tenta controlar. Ele vive no fluxo do universo. Surfa na vida. Conectado com o seu centro, com o coração, o homem meditador percebe as dádivas da existência e as vivencia.

Nestes 30 dias em Dharamkot, experimentei Iyengar Yoga (5 dias de curso intensivo) e fiz o curso de introdução ao budismo no centro de meditação Tushita (10 dias). Os dois valeram muito a pena, complementação ao novo mundo que se descortinou para mim no centro de meditação do Osho em Puna. Yoga é uma etapa anterior à meditação, uma preparação para a mente agitada acalmar-se e entrar em estado meditativo.

Foi ótima a temporada em Dharamkot, além da intensa atividade, teachings do Dalai Lama, Iyengar yoga, introdução ao budismo, conheci grandes pessoas, Anna, da Polônia, Zoli, da Yoguslávia, Kailash, de Singapura, Andy, de Londres, Bernadete, da Suíça, e Agnes, da Polônia. Reencontrei Bodhi, grande pessoa, nos conhecemos no Osho em Puna.

Meu lugar favorito, que se tornou cativo, é o bar-restaurante Cool Talk Corner, na parte de cima de Dharamkot. A comida saborosa e caseira. O atendimento familiar. O ambiente aconchegante, perfeito para encontrar os amigos e conversar. Bons momentos regados à masala tea, chá com leite e condimentos picantes.

De quebra, uma cachoeira a duas horas de caminhada pela mata e uma noite nas montanhas em Triund, a 2.800 metros, 3 horas de subida a partir de Dharamkot.

Saudades de Dharamkot… Foi perfeito. Grande lugar. Pessoas especiais. Novos amigos.

Onde fazer yoga: www.hiyogacentre.com

Curso de budismo: www.tushita.info

Onde comer: Cool Talk Corner

Triund.

Eu e Andy em Triund.

Indo pra cachu.

Rindo à toa depois do revigorante mergulho! Cachoeira à direita.

Tushita.

Subindo para Dharamkot.

Andy, eu, Bernadete e Anna no Cool Talk Corner.

Anna no Cool Talk Corner.

McLeod Ganj.

Golden Temple, Amritsar, Índia

admin — Sun, 31 Jul 2011 04:54:21 +0000

Em meu caminho para Dharamsala, decidi visitar Varanasi e Golden Temple em Amritsar, highlights da Índia.

Singular experiência passar um dia inteiro no Golden Temple e presenciar um pouco da fé dos Sikhis, religião fundada por Guru. A religião Sikhi não é braço do islamismo, nem do hinduísmo. Seguem o livro sagrado Guru Granth Sahib, o qual é mantido no Golden Temple.

Os Sikhis não cortam o cabelo, porque o consideram um meio de comunicação com o divino. Cortar o cabelo seria perder a comunicação com Deus e, consequentemente, a força. Por tal razão, usam o turbante na cabeça. “Se Deus me deu, não posso cortar o meu cabelo“, comentou um jovem Sikhi. Também não ingerem bebidas alcóolicas. “Você bebe?“, me perguntou o jovem. “Eventualmente, socialmente“, respondi. “O que você ganha com isto? Me diz. Você bebe para ficar feliz? Pessoas fazem coisas terríveis quando bebem…“, comentou o jovem. Fiquei sem palavras.

Para entrar no Golden Temple, é preciso tirar os sapatos e cobrir a cabeça em sinal de respeito.

As águas ao redor do Golden Temple são consideradas sagradas e os Sikhis nelas se banham para se purificarem, curar enfermidades.

Ao cair da noite, todos se levantam e rezam entoando cânticos em direção ao Golden Temple. As preces e a iluminação dourada do Golden Temple na noite escura formam um bonito espetáculo.

Os Sikhis também foram super gentis e atenciosos comigo. Valeu mais esta experiência antropológica-religiosa.

Onde ficar: www.gurjeetguesthouse (25 dólares quarto com ar condicionado). É possível também se hospedar no quarto coletivo destinado para turistas no Golden Temple. Apenas lhe pedem uma doação. Tentei ficar lá, mas o calor estava insuportável. Não dava para relaxar e dormir. Fui para o hotel no meio da noite…